网上有关“古装服饰花纹”话题很是火热，小编也是针对古装服饰花纹寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。

服饰，不仅拥有御寒和遮羞的功能，还具有美观的功能。在进入了等级社会后，服饰还是人们社会地位的象征。在夏商周三代，服饰是礼仪文化的一部分，不同等级的人穿着不同的服饰。到了秦汉时代，虽然传统的周朝礼仪制度已经崩溃了，但是新的社会等级又形成，因而汉代的上层人和下层人穿着有很大的区别。不过由于汉代纺织业得到了发展，因此一般

人的穿着也比较丰富了。

社会发展到了阶级社会之后，人便分为了许多等级。为了维护贵族的统治秩序，统治者制定了礼仪来彰显人的行为，即所谓的“城郭沟池以为固，礼义以为纪”。到了西周时期，礼仪制度走向完善，而人们的服饰也显得了井然有序。根据周礼的要求，祭祀有吉服，朝拜有朝服，丧葬有凶服，由于其地位高低不同，因此服饰的装饰纹样和颜色也不同。“贵贱有等、衣服有别”成为了中国古代服饰的基本特征。

西周服装

秦汉时期，周礼制度瓦解，但是新的礼仪制度得到了建立。秦汉时期，人们服饰依然受到严格的礼制规范。汉代的贵族和地主一般“峨冠博带”，“绣衣丝屡”，穿宽衣大袖。他们的礼服都有十分明显的标志，以彰显其豪华和尊严。其服饰上的花纹多样，有日月星辰、花鸟鱼虫、龙凤龟蛇等。皇帝的礼服花纹用全份十二章，而诸侯和大臣可以用八章、六章等。

为了彰显皇帝和文武百官的社会地位，秦朝在战国服饰的基础之上创造了冠服制度。西汉继承了秦朝冠服制度，东汉走向了完善。冠服也就是在正式场合的礼服，包括祭服、朝服等，实行深衣制，其主要的组成有冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等，各有等序，其中冠冕和佩绶是其中的最重要的等级象征。秦朝皇帝的冠服有通天冠，皇帝的祭祀礼服有玄衣绛裳。刘邦又创造刘氏冠作为祭祀礼服。百官的冠冕更加丰富多样，汉代的冠冕有冕冠、长冠、委貌冠、爵弁、通天冠、远游冠、高山冠、进贤冠、法冠、武冠、建华冠、方山冠、术士冠、却非冠、却敌冠、樊哙冠等16种。

汉代龙袍

冠服的颜色也是等级制度的重要体现。秦朝规定“衣服旄旌节旗皆上黑”。汉承秦制，颜色尚黑。到了东汉时期，改土德为火德，颜色尚红，于是皇帝的冠服改为红色为主。汉朝规定皇帝、太后、皇后的佩绶是赤**，诸侯王的佩绶是深红色，诸国贵人、丞相的佩绶是绿色，公、侯、将军的佩绶是紫色，紫色以下分别是青色、黑色、**。东汉时期还规定百官的冠服颜色分为青、红、黄、白、绛红五种，按照季节的变化而变化。

秦始皇服装像

汉代规定平民只能穿本色麻布衣，不许穿彩色，“散民不敢服杂彩”（《春秋繁露》）。到了西汉后期开始，才允许平民身穿青色、绿色服装。由于汉朝实行了重农抑商的政策，商人的社会地位低下，因而不准穿丝绸等华丽的服装。但是由于商人经济实力较强，他们往往会突破政府政策的限制，以至于“服文组彩牒，锦绣绮纨”。这说明官方的规定和现实生活尚有一定的差距。

常服就是一般人日常所穿的服装。汉代的常服式样繁多，大体可分为两大类：一是袍服，一为短衣。袍服起源于先秦的深衣。所谓深衣，也就是将衣（上身穿）和裳（裙）缝在一起的服装。汉代的袍服的主要样式有禅衣（单衣）、诸于、袍、短衣等。

禅衣是是一种单薄的长袍，是汉代一般地主和贵族的常服，也可以用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里面。禅衣又有曲裾直裾之别。先秦时期，中国服饰还未出现连裆罩裤，因而“续衽钩边”的曲裾深衣较为流行。曲裾禅衣男女皆适合，通身紧窄，长可曳地，下摆大多是喇叭状，行不露足。

马王堆出土的曲裾深衣

由于内衣的改进，先秦的曲裾的“续衽钩边”已经显得多余，因此又出现了下摆垂直的直裾，又被称为襜褕。直裾在东汉时期十分流行，在民间逐渐取代了曲裾深衣。但穿直裾会露出裤管，在汉代会被认为是无礼的行为，因此不能作为正式礼服。

马王堆出土的裾素纱褝衣

袍是一种类似于襜褕的服装，不同的是袍有里（复衣），类似于后世的夹袍。袍里多用素纱。中间可以填之棉絮以加强保暖作用。袍也有许多的样式，不同的阶级穿不同的袍。皇帝穿的为龙袍，其特点是盘领、右衽、**；文武官员用作公服、朝服的袍叫做官袍；民间用于日常生活的袍叫做民袍。一般富人所穿的袍是纩袍，用上等棉絮填充；平民穿的袍粗糙低劣，被称为“缊袍”。在汉代，官僚地主穿缊袍会被当做清贫乐道的表现。

汉代官吏袍服

汉时短衣类服装可分为内衣和外衣二种。内衣类服装的代表是杉和尃（原字是衤尃）。杉即单内衣，又称为单衣、汗襦、类似于今天的背心。其作用在吸汗，《释名》曰：“身受汗垢之衣也”。外短衣的代表则是襦和袭。襦是一种及于膝上的绵夹衣，比长袍短，“襦自膝以上。”则襦之下摆刚及于膝盖。汉代宫廷中崇尚短衣，襦成为贵族子弟中最受欢迎的便服之一。襦短仅至膝，所以一定要穿绔（裤子），绔以珍贵的纨来做，因此称纨绔。后来纨绔弟子成为了浪荡公子的代名词。

马王堆出土木俑

汉代男子之裤有裆， 女子则无。因此女子经常穿着为上襦下裙。上襦较长，下裙只到膝盖位置，直到汉末才出现了上襦甚短而下曳长裙的风俗。

没有著绵絮的短上衣，则称作袭，或作褶。袭的其形制当出自左衽之袍的胡服。从赵武灵王“胡服骑射”开始，北方游牧民族的服装就开始被引入中原。由于其多着短 衣小袖，十分便利于骑射和作战，因此在边疆地区流行。为了在适合边疆严寒的气候，边疆的袭也开始填充棉絮了。

由于其身份和职业的不同因此出现各种的职业服装，由于其场合的不同的，人们所穿的服装也不同。我们将这些服装统称之为特种服装，这些服装并非平时所穿，主要有军服、囚服、丧服、祭服等。

秦朝的车、骑、卒均有不同的服装，士兵、将军、御手等不同身份的军人也有不同的装备。其主要的装束有卷尾饰、组缨、长袍、甲胄、护胸、护腿、方扣翘尖鞋、皮靴等。汉承秦制并略有发展。汉朝时期铁铠甲已经基本取代了皮甲的地位，成为了主要的装备之一。秦朝到西汉的军服多为黑色，而东汉则改为了红色，《论衡·谢短篇》载：“吏衣黑衣，宫阙赤単”，表明东汉的宫廷卫士也开始身穿红衣。汉代的士兵肩膀上还出现了标志等级符号的肩章。

汉代兵俑

秦汉时期的囚犯也有不同的服装。秦汉时期的囚犯的秋衣被称为“赭衣”，因以赤土染成赭色，故称。《汉书·刑法志》所言的“赭衣塞路”也就是囚犯众多的意思，司马迁也在《报任安书》中说“衣赭衣，关三木”，说明当时人们将穿赭衣作为囚犯的代称。西汉时期会将囚犯的罪名书写在其衣背，“怜其衣赭，书其背”。但是发配边疆的刑徒的服装较为自由，《居延汉简》中记载刑徒冯宣被发配边疆时，并没有穿赭衣而是黑袍、白布裤、白皮制鞋。

中国古代的丧服为白色，秦汉也如此。《汉书·高祖本纪》曰：“寡人亲发丧，兵皆缟素”。但是穿白衣的并非都是丧服，汉时官吏被免为民则穿白色服装，称为“白巾”“白衣”。久而久之，人们将诸司亭长之属等比较低级的官吏称为“白衣”，最后一般平民亦称作“白衣”。另外平民也可穿青绿色，“青绿民所常服，且勿止。”。

但丧服必须是白色，直到今天也依然如此。

丧服

当然，在汉朝的边界还生活着大量的少数民族，他们的服装没有中原地区如此的严格限制，而是眼花缭乱，绚丽多姿。北方的游牧民族多穿着小袖袍、小口裤这种典型的胡装，一般圆领翻领，左衽。南方少数民族的服饰则更加绚丽，南方少数民族擅长刺绣，绣工细致精湛，极具观光价值和艺术价值。现在的西南云贵地区的少数民族依然保留有蜡染、刺绣等传统的手工技术。

蜡染

你永远可以相信这9位男星的古装，造型一上身，个个惊艳绝伦

汉民族服饰研究

中国这样一个古老的国家，有着深厚的文化底蕴，主体民族汉族更是创造了无数灿烂文明。衣冠服饰作为文化的一种表现形式，更是集中体现了汉族的审美观和价值观。

汉服的概念

汉服即汉族服饰的简称： 主要是指明末以前，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿著的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”

如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基於以下三点性质的考虑：

第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。

第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。

第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。

清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为:汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。

汉服的来源

由于我们是一个慎终追远的民族，所以尽管商周确实存在过较为接近对襟的式样，但整体上我们一直保留了祖先最初的选择……这是交领右衽的由来。至于长袖和宽袖，可能是在财富积累后上层产生的习俗，但由于当年孔子重视大袖（缝掖之衣）所以成为了士人装饰的必备元素和突出特征（当然，也反应了我们的生活观念）。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。随着生产力和社会分工的发展，原始社会的解体，人类社会发展进程出现了一个质的变化，从无阶级社会过渡到了阶级社会。从此，衣冠服饰便成了统治阶级"昭名分，辨等威"的工具。黄帝时代冕冠的出现标志着等级的差别．开始有了区别贵*的黼黻，尊卑贵*，各有分别，服饰制度逐渐形成。

汉服的基本特点

男装的式样：

“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。

自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿） 延续了唐、五代、宋、 蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种

大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。

隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。

大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

汉服的流变发展

春秋战国时期（男服）： 服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。女服则曲裾袍服。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

秦代服饰：秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。女服则曲裾深衣，秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

西汉服饰汉代男子的曲裾深衣 。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象在资料中有很多反映。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

魏晋南北朝服饰 ：男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。

唐朝服饰： 汉族男服的另一个式样-----圆领窄（宽）袖袍衫。头上的幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代文吏服饰--唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。唐朝汉族女服另一基本服饰，上襦下裙。对后世女服影响很大。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些。

五代时期服饰：基本沿袭了唐朝服饰。从《韩熙载夜宴图》图中可以看出一些大致情况。男子除韩熙载及另一僧人以外，都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式。韩熙载本人，则头戴纱帽，身穿宽衫，脚着练鞋，完全是一种家常便服。图中妇女服饰，也符合当时的实情，以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。

宋朝服饰：宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式。圆领式样，相比唐朝宋朝男服袖口变的宽大。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。

明朝服饰：男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。女装相比男装要富于变化些。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。

汉服的周边传播

日本和服：在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响进入最重大的时期，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，小袖由内衣变为外装，和服的袖筒变短变长，腰带变窄变宽，花纹图案不断翻新，染织工艺日益精制豪华。但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格，所以直至今日，日本人仍将和服又称为吴服，在许多教授和服饰学校里，都要讲述和服来源于中国隋唐文化的历史知识。

日本和服是从中国引进的，和汉服重要的不同在于：男装基本相同，只是袖口稍短稍窄些，下摆紧凑些。自日本明治维新后，日本男子穿和服的越来越少。今天日本穿和服的更主要是女性。女装不同点在于和服后面有背包，袖口同样稍短稍窄些，下摆紧凑些，腰带宽些，还有服饰上的花纹有日本本民族的特色。日本妇女头型和所穿的木屐和棉袜也是唐朝时期汉族妇女的传统，今天在中国已难寻踪迹，但在日本却生根发芽。

高丽服饰：南朝鲜宫廷中女生的服式，有许多华丽的装饰。与汉族服饰相似，但是裙子比较宽松、而且蓬蓬的。

汉服的劫难

满清入关之后，正式颁布剃发令的时间为顺治二年农历六月十五日，换算为公历则为公历1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，满清撕下了不强迫剃发的假面具，彻底强硬的执行起剃发令来，至此展开了江阴等其他各地人民反剃发的斗争，至惨至烈，难以笔尽。死亡人数无法统计。

满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头发，改梳发辫，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。

汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动此起彼伏。长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及：仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。

满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？ 按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治主要不是因江山社稷落入异族之手，而是因汉人从骨子里看不起周边蛮夷民族，认为他们野蛮愚昧没文化，接受他们的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。

清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几百万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界像汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”

怎样看待“胡服骑射”与“剃发易服”？

我们应当接受外族先进的东西——但是在保留我们的基本典章的前提下。

所谓“中道”是也！——拒绝，那是故步自封；但失掉自己，那是背弃祖先！

胡服，包括唐的胡服，都是在保留汉家传统衣冠的前提下，进行的。

胡式服装，只是作为方便劳作的职业服装，和某个特定时期特定区域的流行风尚。而作为国家典礼的祭祀、朝见、礼宾——则一律是使用标准的传统汉服。

汉服一直是庄重、礼仪制度的代表；胡服，只是时尚、实用主义的流行。

胡服骑射——是我们主动学习外来文化的典型；

剃发易服——是我们的奇耻大辱，被奴役的标志。

凤凰涅磐，浴火重生

复兴汉服记事

她是人类文明史上最璀璨的明珠，以其高超的美学工艺屹立于世界服饰艺术之巅，她是汉民族一脉相承的传统服饰，将中华文明的精神理念谱入古国生活点滴之间。

从质朴的秦汉风格到超然的魏晋神韵，都在渗透着华夏民族的理想追求；从开放的大唐情怀到含蓄的宋明格律，无不流露出汉族文化的哲学信念。汉族服饰，在中华五千年的文明进程里，已成为华夏民族的发肤与汉族儿女血脉相连。

然而，她却是汉族人民最深的伤口--在被异族剥去皮肤的同时，鲜血荡漾在古国的锦绣山川，三百六十年岁月，漫长的时间……时至今日，我们遥望着祖先创造的辉煌成就，却充当着世界上唯一没有自己民族服装的赤裸民族

---华夏之汉!

眼见的是无耐，心怀的是不甘!

我们整理起祖先的遗产，誓让那斩断的文明再绽新妍。

汉服复兴大事记（略表）

自制汉服第一人青松白雪访谈；

全发汉服第一人信而好古访谈；

王珊以真正唐装获国际**选美最佳民族服饰奖；

“改制汉服第一人”寒音馆主访谈录；

湖南在线开办汉服专刊；

万壑听松第一次在高校公开宣传汉服；

汉族服饰重现神州——壮志凌云访谈录；

马来西亚华人赵里昱汉服美国上街直播；

深圳网友聚会；

蒙元“专家”等对汉服复兴的胡批事件；

“以汉服之名张扬文化”--东方早报周刊对汉服复兴的报导；

“汉服教育从青少年开始”——汉流莲访谈；

第一家汉服专营公司——古径衣饰公司成立；

溟之幽思在高校宣传汉服；

“为人师表”-轩辕慕雪访谈录；

阿根廷华人莲竹子——华夏衣冠震天南；

到作此文之时，汉服的身影已出现在郑州、济南、哈尔滨、西湖、重庆、广州、深圳、贵州、江苏、湖南、河北、上海、北欧、美国、澳洲、马来西亚、阿根廷、新加坡……还有很多很多……每年的7月8日为汉耻日，汉网同仁于此日设祭，以告慰当年为保卫汉民族文化而死在清兵屠刀下的英雄们。每年的7月8日有汉服的会员们会穿着他们最华丽的汉服上街，以此表明汉服没有死亡。没有汉服的会员则在那一天早起时默哀三分钟，表示对无辜遇难先人的哀悼。若有江阴市的会员则在那一天穿着华丽的汉服（如果穿丧服岂不是表示汉服已经死了）进行一次祭祀活动，祭祀那些当年反抗剃发的英雄以示其汉服没有死亡，英雄的子孙后代没有让他们失望。

为什么要恢复复兴汉服？

服饰是一种文明，是伴随人类文明发展而产生的，是人类文明的不可缺少的一部分。叫嚣：“衣冠复古，不如退回兽皮草裙！”之说，不但是对衣冠文明的否定，更是对人类文明本身的亵渎和否定!

服饰是一种文化，是伴随著人类社会的演化及自然地理气候等条件的变化而产生、发展、演化着的文化体系，并时时受这些客观条件的制约。由于世界各地、各民族之间所存在的自然地理气候与人文历史传统的差异，是导致各民族的服饰有所差别的根本原因。也正是因为这种差别，也使得各民族的人民，对其传统服饰产生了特殊的热爱之情，而这种热爱，实际就是民族感情的具体表现。

汉服，作为汉民族的传统服装，产生於五千年前，植根於华夏大地，更与汉民族血脉相连，成为不可分割的一部分。这是由汉服和汉族的历史所决定的。

一 服饰产生的地理背景，是造成不同服饰体系之间差别的决定因素。

汉族服饰，产生於中原地区，其制式与中原的地理气候等自然条件不可分割，且一直受其影响。汉族故土----华夏大地，地处温带，总体气侯温和，故其所形成的汉族服饰，遮蔽全身，无立领，大袖等等特征与热带、寒带等地有明显区别。

例如:产生於较寒冷地区的满族服饰，就与其有著显著差别，如满族服饰中出现的立领，窄袖就是当地人民为了抵挡严寒所特制，因此满族服饰实际根本就是与汉族服饰渊源完全不同的服饰体系!将这两种服饰体系混淆实际是对历史的无知!

二 服饰的风格是与其民族文化思想不可分割。其中，对不同社会的哲学指导思想方向，直接影响到服饰的风格。以汉族服饰，皆为平面裁剪，不强调以服装来刻划人体曲线，这与西方的立体裁剪风格是完全不同的。而类似的风格差异，不但也体现在绘画、建筑、音乐等领域，更体现在两种社会背景下，人们的思维方式之中，同时也影响到科学等领域的发展。这实际是因为不同社会背景下人类世界观和方法论之间所隐含的差异的表观体现。这种差异的产生，归根到底，是由地理环境的差异所造成的人类社会形成初期的文化差异所决定，并由历史一代代传承演化至今。(包括历史较短的美国思想，实际也是有其特定的历史文化背景，其根源与西方文明，尤其是希腊、罗马文明有著千丝万缕的联系，但与东方的华夏文明相关甚少。所以，今天世界流行的服饰，归根结底，其主流设计思想是由西方创立的，与传统的华夏文明有着截然不同的风格，所以，将今天汉人所穿的服装等同于汉民族的传统服装也是对历史的无知。

三 服饰风格与其所属民族的生活习性息息相关。例如古代文化较为先进，而政权相对稳定的农业国家，如古中国的特色服饰---即汉族服饰，以宽袍大袖为主，正是汉族人生活条件优越的表现。而相对落后且生活不稳定的游牧民族服饰，则多以灵活便利的制式为主。而现代快节奏的工业社会，更以季节实用为服饰界的主导思想。所以，游牧民族服饰、现代服饰均无汉族传统服饰风格的体现，更不能作为汉族传统服饰的替代品进行概念性混淆。

四 服饰发展，与其所属民族的文明进程互相影响。例如，华夏民族的农业(棉、麻、桑蚕业等)、轻工业(纺织业、印染、刺绣，甚至造纸等)都对服饰的发展起了决定性的作用，在中国某些朝代，将汉族的服饰工艺推向了顶峰，至今仍另世人叹为观止。而古代工农业(尤其是桑蚕、刺绣等)相对落后的西方社会，是无法匹敌的(更不要文明几乎没有开化的游牧民族了！)并且我们可以看到，至今我国在这些领域中仍保持着领先优势。这种优势是与华夏文明的历史分不开的。

五 由于服饰的差别存在的原因，民族服饰对于该族人民，不仅是其民族身份的标志，也代表了对该族人民对本民族文化的认同，更是对其民族的认同。而这种认同感，不仅是理性层次上的对本民族历史的认识和对本民族传统精粹的认可，更是感情层次上的精神追求，即是对本民族热爱之情的具体体现。而这种热爱之情，是建立在了解、理解其民族的历史文化渊源和文明精髓的基础上的，所以，不热爱自己民族服饰的人，通常也是那些对其民族历史文化同样茫然漠视的人，即漠视其民族的人(无知，再加自私浅薄的人)。难道被其族人所漠视的民族还有前途可言吗？

六 人类是感情生物，人类社会的演化及人类文明的发展也是有其客观规律的。而人性(人类的感情等)是这种客观规律中不可忽视的人部分。即，人类的感情在人类社会的发展中起着至关重要的作用。所以研究社会文明和人类发展，却漠视人类本身的感情需要是十分荒谬的。而服饰的发展演化，也是人类文明进程的一部份，必然受到人类感情的左右。而民族感情是人类集体所共有的情感，带有普遍意义，所以撇开民族感情谈民族服饰发展也是不科学的。

七 人类的感情受其所获知识影响，而人类的知识是在历史中积累而来的。由于知识在传播中受到各种条件的限制，所以，通常各族人民，对本民族的文化了解程度高于对他族的了解。并且，人类本性中对“自我价值体现”的追求，使其会对属于自己的文化抱有深厚的感情，而对本民族服饰的感情正是这种人性的体现之一(对本民族服饰没感情的人，也可以说是缺乏人性的人)。

八 就汉民族的传统服饰本身来说，不但有以上七个方面的属性，更有著其区别於其它服饰的发展历程、文化背景，工艺水平及特殊而惨痛的灭绝过程。而这一切的一切，都使得有民族感情的汉人对汉族服饰更有著一种特殊的情感！

其内容如下：

1汉族服饰有着和华夏文明同样悠久的历史，而华夏族人，将其视为其民族祖先黄帝所制，是本民族文明的象征，也是区别于他族的标志，历来就有”齐民心，别夷狄”的作用。

2汉族服饰一脉传承，五千年不断，千万里江山皆存有其最典型的风格制式，本身就是世界服饰史上的一大奇迹。

3汉族服饰在人类历史上创造空前绝后的工艺水平(注意:是空前绝后，即使科技发达的现代也没达到)，更是华夏的骄傲。

4汉民族自古就有重衣冠的思想，不但有先圣哲人的典籍论著，更反应在传统中国的方方面面，衣冠文明与华夏文化本身就是密不可分的，不论如何发展演化，只有华夏文明的存在，就要受到汉族衣冠文明的影响(比如现在的戏剧影视等的服装，就可窥见一斑)。

5由于，汉族衣冠消失的特殊过程，更令汉人对本民族的传统服装有着痛彻骨髓的复杂的感情(没有的就不配称汉人！)这种痛与爱的强烈的感情是精神层次上的，带有神圣性与理想性，是可以超越世俗，跨越时代的情感，更非一般世俗之情可以相比拟！

6当今，汉民族是世界上唯一没有自已民族传统服装的民族，这对于一个拥有悠久历史和高度文明的十亿人口的中国的主体民族来说，是十分遗憾而难堪的，在世界上也是极具讽刺意味的。

所以汉服是：汉民族的代表性衣冠；汉人的精神气节的凝集；深深植根于汉族历史文化，尤如其汉人之发肤，相连于汉人之血脉心灵；汉服——永远伴随着汉民族和汉族人民，无论历史、现在、还是将来，只要有汉民族的存在，就有汉服的存在。汉服，作为汉民族的传统服饰的地位就永远不容有任何辩驳的余地！即是汉民族不容许有任何形式的虚化、非化或其它任何概念替代！所以，提及汉民族传统服装，不考虑这些感情，就是对人性漠视和对汉民族感情的亵渎和抹杀！

九 社会的发展，也有其规律性，是螺旋上升并迂回前进的。而现在人类社会整体正从工业社会步入后工业社会，而中国也随之不断的发展向前。从世界范围来看，人类对其生活方式不断的提出新的要求，即要求人性化、个性化，要求舒适安逸的生活方式，追求精神的充实更迫切于物质生活的满足，这不但人本性的体现，也是社会发展、生产力进步的客观条件所决定的。而且当代社会人类，正在努力满足人类的追求。如工时的减少，假日增多，工作时间计算的多样自由化，网上工作，家庭办公等的出现，都使人类的生活更加适应人性本身的欲望要求。就中国来说，虽然现在人们整体的生活节奏还在不断加快，但也有向此方向发展的趋势。所以仅看到当今人们生活水平加快，而不看其发展趋势，就否定汉服的适应性，是不客观的做法。

凤冠怎么画

最近观众受到荧幕上数个“古装丑男”折磨。

这也难怪，毕竟现在古装剧的拍摄量大大增加，称的上古装美男的明星却不多。不少现代装看着是帅哥的男星到古装不能像现代剧那样用发型写文章，所以翻车很正常。

可以说古装剧特别是古偶对演员的外形要求基本是所有剧中要求最高的。不仅要求眉目周正，头型好，还要身材比例恰当，头身比优秀等。

不过也有一些男明星特别适合古装剧，古装一上身立刻丰富翩翩，气质出类。

所以你可以永远相信他们的古装造型，每一次都不会让你失望，他们的古装也成了各网站剪辑的

这九位男星属于其中，看看都有谁吧（排名不分先后）。

到现在陈星旭还有不少网友不相信陈星旭是95后小生，原因就是他古装一上身，亦正亦邪，又锐利又温润的气质是很少见到的。

陈星旭是童星出身，被星探发掘四岁就出要了《激情燃烧的岁月》。在剧中的优秀表现又被《闪闪的红星》导演邀请去试镜了潘冬子。十二岁的时候有演了《金婚》中的大宝一角，并且以第一名的成绩考上了中戏。

正因为有演艺经验和科班学习，他第一次演戏就很惊艳。

19岁那年他出演了《射雕英雄传》里的杨康一角，有苗侨伟的珠玉在前，陈星旭凭借俊美潇洒的外形成功塑造了“小王爷”杨康。

也因为这个角色，他被《东宫》剧组认为是“理想男主”。剧中顾小五是带有少年气质的清贵公子，李承鄞是冷冽阴狠的皇子，陈星旭不过换了发型和装束，就把两个人的气质演出来了。

这也与《东宫》的服化道和滤镜有关系，不仅提升了演员的颜值，还将这部剧的色调跟风格调得唯美无比。

之后陈星旭也演了一部民国剧，不过这剧阿宝配色，古早剧情成了糊剧。

好在陈星旭又有一部古装剧在拍摄中，根据路透图，不得不说真的可以相信陈星旭的古装剧，这部剧是《星落凝成糖》是《香蜜》《蜜汁炖鲍鱼》系列的最后一部。

陈星旭饰演的神仙角色，他一身白衣造型，玉冠束发真如神仙下凡，黑衣造型也很有腹黑李承鄞的影子，怪不得网友说“李狗子”的古装真的很出色。

有网友建议任嘉伦把古装焊在身上，实在是他的古装太惊艳。

原本他是乒乓球运动员，名字叫国超，据说**《中国乒乓》就想邀请他来当男主角。

因伤退役的任嘉伦，进入 娱乐 圈够却成了古装男神。

任嘉伦第一部当主演的剧是《通天狄仁杰》，这部剧2014年拍的，直到2017年才播出。

所以观众看到他的第一个古装角色是在《青云志》里面的小配角，顶着厚厚的刘海，这大概是任嘉伦最丑的一个古装造型，但这不能说任嘉伦古装会翻车，怕是圈内没有男星能hold住这个造型。

不信你看看任嘉伦在《通天狄仁杰》里面同样是刘海的造型，稍微用点心的造型颜值就展现出来了。

《大唐荣耀》拍摄的时候，任嘉伦本来是要演李倓这个角色。他把这个角色专研的很透彻并专门找导演讨论。导演李国楠和他聊了聊，就看出这个年轻人有认真做功课，就跑去制片人商量，让他试男一号广平王的戏份，然后任嘉伦火了。

他的广平王太帅气，穿****蟠龙纹广袖圆领袍贵气十足，穿白色又儒雅端庄。

《天乩白蛇传说》虽然剧情不怎么样，但任嘉伦的造型没得说。

再次大火的《锦衣之下》中任嘉伦的惊艳古装造型功不可没，英姿飒爽的飞鱼服造型让陆大人又A又飒，被称为最佳古装扮相一点也不夸张。

《暮白首》和《周生如故》更是让观众觉得任嘉伦简直就是为古装而生的。

任嘉伦大概也想拓宽戏路，拍了谍战剧《秋蝉》和《不说再见》，这两部剧即便带上任嘉伦滤镜，也是不及格的作品。

接下来任嘉伦还有《与君初相识》，搭档迪丽热巴。目前看来，很多导演还是想和任嘉伦合作古装，他将会无缝衔接拍古装，对此想说，国超，多拍几部古装吧。

看过《陈情令》的观众肯定对小恶魔薛洋印象很深刻。

薛洋出场后瞬间感觉其它配角都不香了。薛洋这个人物太难拿捏，王皓轩之所以演活了“薛洋”，除了出色得演技，就是他的古装造型太贴合薛洋这个人物了。

他把邪魅和攻气十足的感觉都演出来了。王皓轩就是一个浓颜系大帅哥，不演古装太可惜。

王皓轩是北影科班出身，2017年毕业后才进入 娱乐 圈。

不知道网友记不记得吴磊秦昊版的《沙海》中苏万的扮演者就是王皓轩。他演的苏万畏畏缩缩，懵懵懂懂，看着傻里傻气的。虽然长相不错，却没有一点辨识度，当时观众送他无数差评。

谁想到，古装一上身，王皓轩就像变了一个人。

可是《陈情令》大火后，王皓轩并没因此走红，原因就是他签约的是上海南麟文化传媒有限公司，只有四个人。王皓轩与公司闹起了解约，开始了拉锯战，这导致他几乎新作品出现。

尽管如此，之前拍的《且听凤鸣》播出后，王皓轩饰演的反派男二的古装造型也有惊艳的感觉，这次他是一个“傻白甜”反派，笑起来一脸灿烂，不笑的时候却看着很忧郁。

只是这部剧的最大热度还是杨超越，再加上这是一部剧情一般，缺点明显的仙侠剧，王皓轩也没火。

好在王皓轩的资源也慢慢好了起来，他也终于演上了男主戏，虽然是小成本网剧。这部是《师兄请按剧本来》，这部剧中王皓轩饰演的是嘴硬心软，智商在线的五师兄，人设可爱。

剧中王皓轩颜值依然在线，剑眉星目，而且还有一种清冷易碎感，不过这部剧服化道一看就没钱，这种“小穷剧”还是成了小糊剧。

接下来王皓轩还有一部男主剧，是现代校园剧《扑通扑通的水球少年》，看过剧照后，我表示还是想看他的古装戏。

肖战被网友成为“古装界的承重墙”，肖战现代装是个帅哥，但他的古装简直是惊为天人。

他在首部古装剧《哦！我的皇帝陛下》里面差不多是男三的戏份，一经播出，就被网友说是“长着一张男一的脸，做着男二的事，却拿着男三的剧本”，北堂墨染也成了最帅的王爷。

他展现了一个天潢贵胄的绝佳仪态，绝佳的面容圈了首批粉丝。

让他大火的魏无羡则与肖战的形象十分吻合。既扮得了前期调皮的少年郎，又扮得了后期“黑化”的夷陵老祖。再加上服饰造型上的用心还原，肖战一跃成为了顶流明星，连带着《诛仙1》《庆余年》还有《狼殿下》这些事先就拍摄好的剧，也靠着肖战爆红。

在《斗罗大陆》中肖战的整体造型也非常出色。前期看起来特别的稚嫩青葱，往后温润无双，柔和俊美。

肖战的现代剧只播出一部军旅剧《王牌部队》，目前还没有开分。不过网友还是比较期待肖战继续出演古装戏。

目前还有一部《玉骨遥》待播，根据剧照看肖战长袍广袖，清新飘逸，发型也超级精致，很是值得期待。

《天官赐福》改名《吉星高照》正在拍摄中，当时男主人选溜了一大圈，最后官宣花城是小新人张凌赫来演。

当时很多网友还觉得接受不了，不过《吉星高照》的路透图出来后，张凌赫一身红衣非常亮眼，唇红齿白，让花城这个人物跃然纸上。

张凌赫本来是理工科男生，因为相貌出色，被经纪人发掘开始演戏。第一部戏就是搭档唐人小花陈瑶拍摄了一部网剧《少女大人》。

网友本来都是冲陈瑶去看的这部剧，谁知道被颜值出众，古装扮相又绝佳的“齐王”张凌赫圈粉。

张凌赫虽然是第一次演戏，也不是科班出身，但他的表演非常自然，穿红衣时候是纨绔子弟，穿朝服英气十足，穿白衣温润如玉，而且鼻子的痣很有辨识度。

刚出道的时候被网友指出撞脸李敏镐，。现代装就是一个普普通通的帅哥，他188的身高，仪态没有问题，所以他的古装还是优于现代装。

除了名气低一些，张凌赫出演《吉星高照》长相是完全及格的。

邓为是2020年才开始拍戏的，比很多男星强的是他一部戏就有了名气。

王鹤隶和祝绪丹主演的《遇龙》被网友说是粗制滥造的三流网剧。而男二号罗酆阁的阁主雪阡寻一出场，惊艳了观众。不少网友因此居然追完了这部剧，饰演者邓为成了新进的古装美男。

邓为的现代装看起来不过是小帅，但是古装一上身气质就是清冷孤绝，演起角色来真是浑然天成，无形中放大了他的美。

邓为也是龚俊那种浓颜系帅哥，因为也是学习舞蹈的身形仪态非常好，这和罗云熙比较像，而且邓为的身高还比较高。

特别有意思的是邓为在《长月无烬》演男二，男主就是罗云熙，两个古装美男演起戏来更带感。

路透图中邓为和罗云熙都造型绝美。邓为头戴金冠，一身白衣仙气飘飘，和服装的适配度真的达到了100%。

目前邓为演的剧都是男二，还有一部是剧《潇洒佳人淡淡妆》中邓为也是男二，这部剧的宣传的时候，夸赞男主造型的时候，都说男主的造型不输给男二邓为。

另外一部有热度的戏《重紫》，是杨超越和徐正溪主演，邓为饰演男二秦珂，路透照中的邓为也没让人失望。以邓为的表现应该会很快会有男主戏，只是他的演技还需要好好提升一番。

陈晓的古装有多好看就不用说了，可是这几年陈晓不演古装戏，也可能是就为转型，为了磨砺演技，所以他把自己往丑的方面使劲捯饬。

在《突围》中他留着平头胡子拉碴，看起来十分的颓废。陈晓说这个形象让他感觉非常的舒服，但网友特别伤心，有的说陈晓不拍仙侠剧简直是最大的遗憾。

好在他终于要出演古偶中顶配主创班底的《梦华录》，看看他饰演顾千帆真的很帅，穿黑衣的时候凌厉帅气，陈晓古装真是造福观众，再加上女主角由刘亦菲出演，这简直是古装剧中的天花板配置。

陈晓古装造型真的没得说，观众永远可以相信他。

除此之外，陈晓还有一部《云襄传》正在拍摄中，这是一部古装玄幻剧，这部剧要满足很多童鞋们的心愿了。

《云襄传》路透的中，陈晓依然是剑眉星目，五官精致，一身古装气质出色，侧脸就像雕塑一样俊美。

所以说陈晓的古装简直就是老天赏饭吃，那种不顾形象的角色还是少演为妙，毕竟好演技不应该是颠覆外在形象来加持的。

杨洋和陈晓两人非常像，古装造型惊艳，就是一心毁形象求转型。看他一张帅脸在泥水里面滚来滚去真的很无奈。

这几年看不到杨洋拍古装戏，网友真是伤心极了。

在综艺《元气满满的哥哥》上，杨洋穿着古装亮相，他身穿蓝色长袍，手拿宝剑，剑星眉目，是江湖少侠本尊了。

看到这个网友纷纷催杨洋快去演古装戏，杨洋还真如粉丝们所愿去拍古装剧了，他演了一部新剧《且试天下》。

也因为杨洋，《且试天下》还未开播，就已经备受观众期待。

杨洋的古装造型也没让网友失望，几片青色布料点缀的白色古装和青色发带就显得杨洋非常玉树临风。

可是没想到的是，杨洋把这身古装衣服穿的非常好看，而这身衣服竟然是机器“打印”出来的图案，就是一个“假两件”。

这真是可惜了杨洋的盛世美颜，还有青白相配的金边古装，杨洋穿的也非常地儒雅清爽，仔细看看和蓝白那套就是换了颜色的一样的衣服，还不如杨洋给 游戏 代言穿的衣服精致。

杨洋代言了某个 游戏 的网页版，也太有角色韵味了，一身蓝色长衫上身，搭配高马尾十分清秀俊朗，而且意气风发。

他的这一古装造型跟《且试天下》中的造型其实蛮相，但是衣服花纹搭配精致了很多。

看来能打败杨洋古装的，只有他的下一套古装。

杨洋的古装造型完全可以相信，玉树临风、丰神俊朗，是小说中翩然走出的男主没错了。

罗云熙的古装还用说吗，《香蜜沉沉烬如霜》让饰演“小鱼仙倌”的罗云熙大火，作为男二直接火出圈。而且他的古装扮相可以说打开了内娱古装造新的新审美潮流。

其实罗云熙的现代装也不错，《半是蜜糖半是伤》看点满满，也看不出来有太多的古典气质，但是一穿上古装，古典美男子气质扑面而来，而且如沐春风，站卧都像画一样。

才开始罗云熙的古装造型比较单一，一直以来都是白衣公子的形象，给人一种温润如玉的感觉，略带病娇美，演的也是“美强惨”类角色，比如《白发》包括《皓衣行》也是这样。

《皓衣行》中他饰演的谪仙般清冷而又 情感 深沉的楚仙君真的很期待，可是这部“待爆剧”目前播出比较难。

不过罗云熙有一部男主剧《长月烬明》，而且造型也有了改变，白衣变成了黑衣，看着却英气十足，腹黑惊艳，比白衣看着更有一番韵味。

真的太爱罗云熙穿古装了，可以说满足了不少观众对古装所有的幻想。

帅哥易见，古装美男却不多得。这九位男星就能通过古装造型给我们带来视觉盛宴，你又会被哪一位的神颜征服呢？

凤冠霞帔画法如下：

1、首先画出古装婚服的背影上衣，注意画领口的时候要对称，披肩画上流苏有垂感会更好看。

2、对应着上衣把裙子画一下，注意裙摆后面的拖尾部分的绘画，裙子上的条纹细节可以不用画的整齐如一。

3、接着画一下人物的头饰和双手，既然是凤冠霞帔，头发上佩戴一些钗环肯定是比较奢华有流苏的那种。

4、下面开始上色，用肤色把人物的手涂一下，要涂成渐变色，头发涂出咖啡，头饰用金色涂。

5、之后大红色整体涂女子的服饰，用金色高光笔开始描绘上衣的花纹，袖口领口都需要勾边，领口的披肩需要仔细画一下。

6、然后补充下裙摆的花纹，顺着从左往右的开始画，下裙摆可以勾画一下祥云的图案。

7、拖尾裙摆上面在画一只飞翔的凤凰，凤凰的羽毛要细细的画好，这样才会更好看！

8、最后补充完整最右边裙摆的花纹，让两边裙摆的花纹是对称的，那么这件凤冠霞帔就画好啦！

关于“古装服饰花纹”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！